Stress skolan online

Om hunden har en högre stressnivå än normalt är det en god idé att göra en ordentlig hälsokontroll (om du inte gjort det tidigare) innan man påbörjar en träningsplan. Jag skulle även rekommendera att besöka en kiropraktor för att kolla av om det finns någon smärtbild som hunden behöver få hjälp med. Stress kan nämligen vara ett väldigt bra sätt för hunden hålla smärta "borta". Det är alltid bäst att påbörja en träningsplan med vetskapen att hunden inte har några restriktioner, så hälsa först, träningsplan sen! Bor du i stockholm rekommenderar jag Häst & Hund kiropraktor Eva Solstrand.

För att den träning vi lägger ned och de förändringar vi gör i vardagen för att få ned hunden till en neutral aktivitets och stressnivå ska ge störst utdelning, kan det vara en idé att använda sig av hjälpmedel för att ta av udden av stressen. Många tror att dessa hjälpmedel ska lösa problemet och hunden nästan magiskt ska bli lugn och harmonisk när de börjar med något av dessa tillskott, och sedan blir de besvikna och avfärdar dem med "de funkar inte" eftersom de inte sett någon förändring i hundens beteende. De är inga mirakelmedel, MEN, det kan definitivt ge en mer gynnsam förutsättning för en bra träningsplan, så träningen går fortare framåt. Adaptil Adaptil-produkterna innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing feromon” tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har betydelse för valparnas bindning till tiken och för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet. Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka och undersöka sin omgivning. Genom att efterlikna tikens feromoner skapar Adaptil-produkterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden. Adaptil-produkterna kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem.Adaptil kan används vid: Fyrverkeri Transport/Åkjuka Ensam hemma Valpens anpassning till nytt hem Valpträning/hundkurs Hundpensionat Flytt Ny familjemedlem, partner, djur, bebis Den gamla hunden Veterinärbesök Valpens anpassning till nytt hem Zylkene Zylkène är ett naturligt kompletteringsfoder för att minska stress samt för att förebygga så att hunden inte upplever oro och rädsla inför vissa situationer, till exempel nya miljöer, fyrverkeri, transporter etc. Zylkène innehåller trypsinhydrolyserat bovint kasein, vilket framställs ur komjölk, och som har en rogivande och avslappnande effekt. Zylkène kan användas som behandling vid enstaka tillfällen där djuret utsätts för en stressfull situation. Kombinera gärna med Feliway eller D.A.P feromoner för maximal effekt. Ett välsmakande kompletteringsfoder Framställs ur komjölk och utan kemikalier Innehåller inga konserveringsmedel Är inte allergiframkallande Innehåller inte laktos Så fundera på om Adaptil & Zylkène är någonting du kan tänka dig sätta in innan du startar med det här träningsprogrammet. DioLentus är ett tillskottsfoder för hund som tillför balanserande ämnen som behövs för att neutralisera hormoner som frigörs vid till exempel stress, rädsla och upphetsning. Ämnena kan bidra till mental balans så att hunden bättre kan utvärdera och hantera obehagliga, upphetsande eller ovana situationer med ett större lugn och fokus. DioLentus är lämpligt till hundar som har svårt att hålla sig lugna vid exempelvis höga och plötsliga ljud/skott, arbete, rastning eller i ovana sociala situationer. Ges förebyggande inför förväntad reaktion eller under en period i samband med behandlande träning. Det ger mycket god effekt för hundens förmåga att koppla av. Det ger ingen negativ påverkan på allmäntillståndet utan bidrar endast till att hjälpa hunden att med naturlig metabolism balansera rädsla och blockering.     Kosttillskott DioLentus är ett tillskottsfoder för hund som tillför balanserande ämnen som behövs för att neutralisera hormoner som frigörs vid till exempel stress, rädsla och upphetsning. Ämnena kan bidra till mental balans så att hunden bättre kan utvärdera och hantera obehagliga, upphetsande eller ovana situationer med ett större lugn och fokus. DioLentus är lämpligt till hundar som har svårt att hålla sig lugna vid exempelvis höga och plötsliga ljud/skott, arbete, rastning eller i ovana sociala situationer. Ges förebyggande inför förväntad reaktion eller under en period i samband med behandlande träning. Det ger mycket god effekt för hundens förmåga att koppla av. Det ger ingen negativ påverkan på allmäntillståndet utan bidrar endast till att hjälpa hunden att med naturlig metabolism balansera rädsla och blockering. DioLentus innehåller magnesium och tryptofan. Magnesium har en positiv inverkan på pulsreglering och temperament. Aminosyran tryptofan är bidragande till kroppens bildande av serotonin och melatonin, som fungerar som kroppens stressbalanserare respektive insomningshormon.

• För mental balans
• Ger lugn och fokus
• Neutraliserar stresshormoner
• Ges förebyggande
• Vid ovana situationer

Att hunden behöver motion kan tyckas vara en självklarthet som inte behöver tas upp, MEN, det är inte säkert att hunden får tillräckligt med motion eller rätt typ av motion. En hund som spenderar största delen av sin tid i koppel tex, kommer med största sannolikhet inte få hela sitt rörelsebehov tillfredställt. Självklart har även typ av tas och framförallt vad det är för typ av individ en stor betydelse för hur mycket eller lite motion hunden behöver. Det viktiga är att förstå att koppelpromenader möjligtvis inte tillfredställer hundens motionsbehov, så du behöver hitta ett sätt där hunden får en chans att göra sig av med mer energi. Och rätt mängd av motion är som sagt olika för olika hundar. Tips på olika sätt där hunden har möjlighet att fysiskt trötta ut sig:

• Jogging/löpning
• Långpromenad i skogsterräng "offroad"
• Cykel turer
• Simning
• Drag, av olika slag

En del hundägare är väldigt duktiga på att ge sin hund tillräckligt med motion, de går promenader, joggar, cyklar och drar osv… Men ibland glöms den mentala biten bort, som är lika viktigt om man vill ha en tillfredsställd och välmående hund. Hunden behöver få jobba mentalt, tänka, koncentrera sig och utföra en uppgift precis som den skulle göra för att överleva i det vilda. Alla dess sinnen är programmerade för detta, till exempel leta och hitta mat som är det mest naturliga beteendet som finns. För detta krävs en bra näsa, inlärningsförmåga, förmågan till att kunna lösa problem och självklart ett bra balanssinne för att kunna ta sig fram i svårare terränger. Här har du fyra aktiverings former att "leka" med: • Nosarbete • Inlärning • Problemlösning • Balansträning Tränar du redan din hund aktivt eller ser till att ge hunden mental stimulans genom olika aktiveringsformer är det här ingenting du behöver lägga ned mer tid på. Då ser du redan till att hunden får jobba kropp som knopp. Men, vet du med dig att de dagliga promenaderna är den enda stimulansen hunden får så rekommenderar jag starkt att hitta en rolig aktivitet/träningsform som ni kan njuta av tillsammans. En bok jag önskar att alla hundägare läste är Memea Mohlins Aktivitetsboken!

Hunden behöver få röra sig fritt i varierad terräng för att utveckla balans i kroppen och ordentliga muskler. Bara att hunden får gå lös i skog och mark gör att han får ökad kroppskontroll. Att låta hunden balansera på olika ting tränar balanssinnet ytterligare och stimulerar de små och balanserande musklerna. Positiva effekter Balansträning leder till ökad koncentrationsförmåga och ökat självförtroende. Att balansera kan verka självförstärkande och är ofta en bra stresskontroll. Så har du en blyg, osäker och försiktig hund eller en hund som har väldigt lätt för att gå upp i varv är balansträning bra. Det går inte att stressa och balansera samtidigt, så för att lyckas med uppgiften är hunden tvungen att gå ned i varv och börja koncentrera sig istället. Exempel på övningar 1. Sitta fint. Hunden ska sitta ned men dra upp framtassarna och balansera på bakdelen. Locka upp hunden i en "sitt fint" position eller lär hunden att trycka nosen mot en target (exempelvis en blompinne med en flirtkula på). När hunden pålitligt duttar nosen mot flirtkulan (targeten) klicka och belöna. Placera targeten strax ovanför hundens huvud så han får sträcka sig (lyfta framtassarna) för att försöka komma åt den. Klicka och belöna innan hunden nuddar targeten! Låt det ta sin tid, hunden behöver lära sig att behålla balansen för att kunna sitta kvar i denna position. Lägg in signal, till exempel "sitt fint" innan du placerar targeten ovanför huvudet på hunden. Klicka och belöna som vanligt. Efter några träningspass, ge signalen "sitt fint" utan att placera targeten ovanför huvudet på hunden. Belöna hunden i "sitt fint" position. 2. Hoppa upp på stenar. Locka (eller shejpa) hunden att hoppa upp på stenar när ni är ute och går, börja lätt med större stenar för att sedan då hunden blir skickligare låta honom hoppa upp på "svårare" (mindre yta att stå/balansera på) stenar. Öka successivt svårighetsgraden så hunden alltid har en rimlig chans att lyckas. Utveckla genom att låta hunden stå, sitta och ligga och kanske "sitta fint". Belöna hunden på stenen. 3. Stubbträning. Locka (eller shejpa) hunden att hoppa upp på olika stubbar. Börja med låga och bredare till en början för att sedan ta de lite högre och smalare. Men öka bara ett kriterium i taget, antingen lite högre eller lite smalare. När hunden blir skickligare på att hantera sin kropp kan du be honom sitta, sitta fint eller kanske till och med ligga, allt beroende på storlek av stubbe och hund såklart. Man får anpassa balansträningen utefter hund. 4. Nedfallna träd. Låt hunden hoppa upp på stammen för att sedan gå längs med den, belöna när hunden tagit ett par steg. Öka svårighetsgraden genom att träna på smalare trädstammar och på att hunden lär sig vända, sitta och ligga utan att trilla av. Ta de träden som passar din hund storleksmässigt, de måste alltid ha en rimlig chans att lyckas för att träningen ska hållas positiv och att det ska ge positiva effekter.

Som du kanske redan vet är det hundens absolut största och mest informations givande sinne, och därför är det självklart till fördel om hunden får använda sig utav det. Hundens näsa hjälper oss i många avseenden, den hjälper oss hitta försvunna människor, hitta mögel i hus, hitta sprängmedel, minor, narkotikagömmor och lättsammare sysslor som kantareller och borttappade nycklar till exempel. För hunden har det inte så stor betydelse, så länge den får använda sig av sin näsa! Positiva effekter Nosövningar ökar koncentrationsförmågan, hunden lär sig jobba mer målmedvetet och nosarbetet i sig är ofta självförstärkande. Exempel på övningar 1. Låt hunden leta sin mat istället för att servera den i skålen, börja med att sätta hunden på sitt-stanna kvar, eller bind upp den i kopplet. Kasta ut maten på en bit gräsplätt, ge hunden ett varsågod att leta eller gå och koppla loss. Börja smått, liten gräsplätt, lite mat för att sedan öka successivt till större och större område hunden måste söka av för att hitta all sin mat. Utveckla genom att kasta ut maten i svårare terräng som tillexempel högre gräs, i skogen bland stock och sten, i blåbärsris och i mossiga berg. 2. Hunden får leta mat/godis i träd, tallar brukar fungera bäst då man kan trycka fast godiset mellan barken. Sätt hunden på sitt-stanna kvar eller bind fast, ta hunden mat/godis och tryck fast i några träd, både lågt, mellan och högt så den får ställa sig på bakbenen för att komma åt. Gå tillbaks till hunden och ge varsågod att leta eller gå och koppla loss. Börja lätt med ett träd för att sedan successivt öka och lägga till fler. 3. Leta kotte, ta upp en kotte och ha den i handen en del av promenaden så den verkligen luktar dig. Låt hunden lukta på kotten för att sedan slänga ut den bland en massa andra kottar, det gör inget om hunden ser vart kotten hamnar de första gångerna. Så fort hunden plockar upp eller bara nosar på rätt kotte belönar du med godbitar eller lek. Gör övningen svårare genom att låta hunden se att du kastar ut kotten men ta sedan hunden och vänd om för att gå några meter därifrån. Gå sedan tillbaks till utgångspunkten och skicka hunden på leta. Belöna så fort den visar intresse för rätt kotte. Utveckla till att skicka hunden på sök utan att han sett dig kasta ut kotten. 4. Hitta tändaren. Gå med hunden lös eller i koppel, utan att hunden märker släpper du tändaren (eller vad du väljer) bakom dig och fortsätter bara att gå i ca 10-20 meter. Då vänder du om och låtsas själv börja leta efter det du tappat, titta i backen och omkring dig när du sakta börjar gå tillbaks. När hunden också börjar leta bekräftar du detta genom att berömma, när den väl kommer fram till föremålet du tappat blir du överlycklig och belönar omgående. 5. Personspår, id-spår och blodspår. Gå gärna en kurs och lär dig hur du arrangerar en spår situation för hunden. 6. Nosework. Gå gärna en kurs och lär hunden att söka upp och markera en utvald doft. 7. Kantarellsök. Här kan du gå K9 Educations gratiskurs online: Kantarellsökskurs  

Skoj eller nytta? Har ingen betydelse så länge hunden får lära. Vi har stor nytta av att lära oss hur inlärning fungerar. Om vi förstår sambandet mellan timing (när vi belönar), kriterier (vad måste hunden göra för att uppnå belöning), förstärkningsfrekvens (hur ofta ska vi belöna) och förstärkningskvalité (vad är det vi belönar med) så kan vi i princip lära hunden vad som helst. Om vi inte lär hunden det vill att de ska lära, kommer han att lära sig ändå, men inte alltid det vi vill att han ska lära! Kontentan av det hela är att hunden drar slutsatser och lär ständigt, var delaktig i lärandet så hunden lär sig det DU vill att han ska lära;-) Positiva effekter Med pedagogiska inlärningsmetoder stärks banden mellan husse/matte och hund. Relationen blir starkare och man får en mer uppmärksam och följsam hund. Hunden blir duktig på att lära och håller "hjärnan i trim". Inlärning av "spela död" Inlärning av "rulla runt" Inlärning av "tassen" Inlärning av "8:an" Inlärning av "Slalom mellan benen" Exempel på andra övningar 1. Nicka eller skaka på huvudet? Här är det till fördel att ha en inlärd förstärkare (markör) som till exempel en klicker, för tajmingens skull. Sätt dig framför hunden, ha klicker och godis redo. Vänta bara ut en huvudrörelse (hunden sitter aldrig helt orörlig), vid minsta lilla rörelse, klicka och belöna. Spelar ingen roll om du får en rörelse upp, ned, eller till någon av sidorna. Fånga bara rörelsen genom att klicka och belöna. När hunden börjar förstå att han kan påverka dig att klicka genom att röra på huvudet, håll inne med klicket (höj kriteriet). Då hunden gör rörelsen lite större/tydlig, klicka och belöna. Öka successivt kriterierna så hunden får bjuda på större och större rörelser. Snart har du en hund som rör huvudet antingen upp eller ned, eller till någon av sidorna. När du är nöjd med beteendet, lägg in signal, till exempel ”eller hur” om hunden nickar, eller ”visst inte” om hunden skakar på huvudet. 2. Vad smakar katten? Ha klicker och absoluta favoritgodiset redo, ta en godisbit och dra framför hundens nos. Så fort han slickar sig om munnen klicka (när tungan är utanför munnen!) och bjud på godbiten. Efter några få repetitioner, sluta "retas" med godbiten och vänta på att hunden slickar sig om munnen utan "hjälp". Upprepa tills hunden förstått att han kan påverka dig att klicka genom att slicka sig om munnen, lägg till signal och döp beteendet. Till exempel ”vad smakar katten?". 3. Apportering/Plocka upp saker från golvet. Välj föremål du vill att din hund ska apportera, ha klicker och belöningar redo. Visa hunden apporten, så fort han visar intresse för den, tittar, nosar eller om du har tur greppar, klicka och belöna. Fortsätt att klicka och belöna allt intresse för apporten (tittar, nosar, öppnar munnen mot, griper, plockar upp) tills du har en hund som villigt greppar föremålet, både från din hand och från golvet. Sätt signal på beteendet, till exempel ”hämta”. Variera och träna på olika typer av föremål så hunden kan apportera (hämta) alla typer av material och former. 4. Förbättra vardagslydnaden! Ett av det mest effektiva sätten att få en bra vardagslydnad är att fånga och förstärka önskvärda beteenden. Ha favoritbelöningarna redo, mat/godis, kamptrasa, boll? Fundera på vad det är för beteenden du vill ha hos din hund. Ha honom inom ett rimligt avstånd? Att han stannar upp och väntar in dig? Att han går vid din sida? Att han tittar på dig då och då? Att han kommer springande emot dig om avståndet blev för stort? Att han drar tillbaks öronen och viftar på svansen när han söker din kontakt? Att han väljer bort störningar i omgivningen? När du vet vad det är du vill ha, börja belöna det! Råkar hunden bara stanna upp för en sekund, belöna det! Råkar han titta upp på dig, belöna det! Om hunden springer i din riktning, belöna det! När han lunkar förbi din sida, fånga och belöna! Drar han tillbaks öronen och viftar på svansen någon gång då när han tittar på dig, belöna det! När du börjar förstärka dessa beteenden kommer du får mer utav dem. Det betyder mindre utrymme/tid lämnas för de beteendena du inte vill ha. Efter några gånger av detta ”fångande” (förstärkande av hundens spontana beteenden) kommer hunden medvetet att börja titta på dig oftare, hålla sig nära, gå vid din sida, stanna upp och vänta, och allt annat du valt att belöna när ni är ute och går tillsammans. Är du observant och deltagande på promenaderna så kommer du få en hund som är observant (på dig, inte omgivningen!) och deltagande. Du får det du förstärker!

När vi löser korsord, studerar, läser böcker eller liknande tränar vi hjärnan, vi måste använda oss av hjärnan för att den ska fungera optimalt. Om inte, förslöas den och vi minns inte lika väl, lär oss inte lika fort och orkar inte lika länge. Likadant är det för hundar, problemlösningar är ett utmärkt sätt att hålla hjärnan igång och aktivera dem mentalt. Nuförtiden finns en massa aktiverings leksaker att köpa som går ut på att hunden ska lösa problem, till exempel aktiverings bollen. Dock brukar hunden lära sig relativt snabbt och efter det ger de ingen utmaning längre. Positiva effekter Att lösa problem leder till ett ökat självförtroende eftersom hunden blir slugare och slugare, det blir lättare och lättare för honom att hitta lösningen på problemen han ställs inför. Så för blygare och mer försiktiga hundar är det en utomordentlig aktiverings form. Exempel på övningar 1. Aktiverings bollen. Måltiden kan serveras i bollen. Oftast går hålet i bollen att justera, större hål, lättare för hunden att få ut maten. Mindre hål, hunden för jobba hårdare på att rulla bollen så maten trillar ut. Börja som vanligt lätt och gör det sedan svårare ju skickligare hunden blir. Testa även andra aktiverings leksaker, googla Nina Ottosson så hittar du ett brett utbud. 2. Omvägs problem. Om hunden hamnar på fel sida av lyktstolpen, låt honom själv komma på hur han ska ta sig därifrån. Håll bara tillbaks i kopplet så hunden inte trasslar in sig mer, när han går åt rätt håll, beröm. 3. Omvägs problem. Placera hunden vid ett staket, ett par meter ifrån öppningen. Gå ut och ställ dig på andra sidan för att sedan kalla in. Låt hunden själv komma testa sig fram för att hitta öppningen och komma ut till dig. Gör övningen svårare genom att placera dig och hunden längre och längre ifrån öppningen. Hunden måste klara av att stanna kvar för denna övning. 4. Omvägs problem i svårare terräng. Placera hundens favoritleksak eller godis på svåråtkomliga ställen i skogen så hunden inte kan ”gå rakt på” utan till exempel runt. Utnyttja det skogen har att bjuda på för att göra det svårare för hunden att komma åt leksaken eller godiset.

Plocka in hunden mellan dina knän med hundens rygg mot dig. Har du svårt att sitta på golvet eller har en stor hund kan det vara bekvämare med att sitta på en stol eller i soffan med hunden mellan dina knän. Placera dina händer framtill på bringan och sidorna av halsen. Försöker hunden ta sig ur positionen puttar du bara snabbt och bestämt tillbaka hunden (eller kramar snabbt till i hals skinnet mot dig) för att sedan lika snabbt gå över till att lugnt smeka och massera igen när hunden sitter stilla. Håll absolut inte kvar ditt grepp (men var beredd på att putta tillbaka hunden ett flertal gånger!), för då kommer ni hamna i en kampsituation istället. Utan putta snabbt tillbaka hunden i position och övergå sedan till lugna mysiga händer när hunden stilla blir kvar. Då hunden lugnt och stilla accepterar situationen och bara finner sig i att bli smekt och klappad, så kan du ta fram en godbit och bjuda på. Men det är inget måste. Om hunden inte tycker att det är jobbigt eller obehagligt att sitta mellan dina knän så behövs sällan godbitar. Men har hunden väldigt jobbigt med det här så är det till fördel att förstärka hundens acceptans av situationen med att lugnt och tyst belöna med en godbit då och då. Förutsatt att hunden samarbetar och förblir stilla och lugn såklart. Använd ryggsäcken för att fysisk hjälpa hunden ned i varv vid situationer där hunden hetsar eller stressar upp sig. Jobba under tystad med lugna men bestämda händer som förmedlar rätt energi till hunden. Allt handlar om tydlighet och att själv inneha ett lugn. Då ger du hunden bästa förutsättningen för att slappna av och finna sig i situationen. Belöning? Självklart bör vi belöna hunden när det väl klarar situationen och kommer till ro, och det kan vi göra på olika sätt. Vad det bästa är beror ofta på typ av hund och situationen vi befinner oss i. Om hunden som bilden ovan är en ung labbe pojke som nu suttit och tittat på andra hundar som tränar och lattjar loss, skulle ju en passande belöning vara att HAN får gå upp och träna och leka! Skulle det inte vara en möjlighet just då kanske man väljer att ge hunden ett smarrigt märgben att gnaga på. Oavsett vad det är hunden får i anslutning till att han/hon finner sig i ryggsäcken så bör det vara något av värde för hunden, dvs NÅGOT HUNDEN VILL HA.   Börja träningen hemma i lugn och ro För att ge hunden en god chans att lyckats bra med övningen relativt omgående, så är det bra att börja på hemmaplan. Gärna en tid på dygnet där hunden kommer att ha lättare att slappna av och vara stilla, och träna bara i kortare stunder till en början. När hunden förstått att han/hon ska slappna av och förbli passiv i ryggsäcken och intar positionen med lätthet kan du utveckla med att hunden kan få sitta i lite längre stunder. Du bör även träna på andra tider på dygnet då hunden kanske är mer i gasen.   Träna utomhus och i nya miljöer I nästa steg av träningen är det dags att ta ryggsäcken ”om the road” och börja träna utomhus och i nya miljöer. Börja i lättare miljöer med mindre störningar och jobba er upp till svårare miljöer med mer störningar runt omkring. Tex, skulle du kunna sätta dig och titta på en fotbollsmatch, eller kanske en agility träning, och hunden förhåller sig lugn och stilla mellan dina knän? Här har Mimmi tränat Eris under valpkursens gång att kunna sitta lugnt och stilla mellan hennes knän, trots störning av Lokatten som tigger godis ;) Och glöm inte att fortsätta att lägga värde i passiviteten genom att förstärka den med något hunden verkligen uppskattar. Och ofta är det någon form av aktivitet om hunden tycker att det är jobbigt med passiviteten. Så förstärk passiviteten i ryggsäcken med en rolig/trevlig aktivitet. Den här schäfer pojken hade väldigt svårt att hålla sig lugn när andra hundar tränade/lekte, så här jobbar matte med ryggsäcken på en agilitykurs. De andra deltagarna tränar medan gossen får sitta och titta på i korta stunder. Som belöning för att han är tyst och sitter stilla avbryter matte ryggsäcken med roliga lekpass där han får dra ur sig energi.

I den här övningen lär vi hunden att stressa av och gå ned i varv bara av att vi lägger händerna på hunden. När det väl är inlärt är det ett perfekt sätt att få hunden i ett riktigt avslappnat tillstånd, ofta till och med somna. Så har man en hund som ligger högt i aktivitetsnivå eller kanske är ängsligt eller rädd, så är det här en fantastiskt hjälp. Vissa hundar behöver hjälp med att slappna av ordentligt till en början, och genom den här övningen kan vi guida hunden till ett avslappnat tillstånd. Målet är alltid en balanserad hund över hela dygnet, och är hunden mycket på sin vakt och uppmärksammar allt i sin omgivning, eller bara är överdrivet "glad" och aktiv hela tiden så leder till en överstimulering, vilket i sig orsakar en högre stressnivå. Beroende på hur i gasen hunden är, alternativt hur ängslig eller rädd hunden är så kan en del hundar behöva hjälp att slappna av flera gånger om dagen den första tiden, medan det kan räcka med en gång om dagen för andra. Anpassa helt enkelt efter hur din hund beter sig. Steg 1. Har du en modell större vovve, sitt gärna på en stol eller något i liknande höjd. Har du en modell mindre vovve går det bra att det sitta på golvet. Placera vovven mellan dina knän med ryggen mot dig och lägg dina händer över hundens skuldror. Steg 2.  Lägg ett tungt bestående tryck nedåt. Var bara helt lugn och tyst själv. Hunden kommer med största sannolikhet att sitta och spjärna emot till en början, men ha bara tålamod och behåll trycket nedåt. Steg 3. När hunden börjar flytta fram framtassarna, följ med hunden nedåt och behåll samma "tyngd" i trycket hela tiden. Även när hunden lagt sig. Det ska vara samma energi i händerna hela tiden, från sittande till liggande. Låt hunden ligga en stund. Du ska känna att hunden accepterat läget och lugnt skulle ligga kvar när du släpper trycket och tar bort dina händer. Hunden behöver absolut inte ligga kvar en längre stund, bara han/hon inte flyger ur position så fort du flyttar bort dina händer. Steg 4. Upprepa steg 1-3 och när hunden med lätthet "smälter ned" i en liggande position under dina händer, lägg lugnt över hunden helt på sidan. Behåll ena handen på skuldran och lägg den andra på låret och behåll de tunga händerna. När hunden ligger med huvudet vilandes på golvet och börjar "kippa" med ögonen (vilket brukar ske ganska omgående) gå över till att börja massera musklerna över skuldran och låret istället för att bara hålla trycket. Med lugna långsamma rörelser, mjuka upp musklerna medan hunden ligger och vilar på sidan. Vill hunden ligga kvar efter du avslutat massagen, låt honom/henne bara ligga kvar och vila/sova. Reser han/hon sig och går därifrån är det självklart också okej.   Mål Målet med övningen är att du tränar tills du har en inlärd signal där det räcker att du placerar dina händer på hunden och de direkt har en avstressande och lugnade effekt.

För att få en hälsosam balans i vardagen är det viktigt att hunden kan slappna av och vila, och behålla en neutral aktivitetsnivå större delen av dygnet. Det finns en tid och plats för lek, träning och aktiviteter, och självklart är de viktiga inslag i hundens vardag. Hunden måste få möjligheten att regelbundet göra sig av med energi och bli både mentalt och fysiskt stimulerad. Men nyckelordet är alltid BALANS! Och det finns ingen färdig formel för exakt hur mycket motion, träning och vila en hund ska ha för att må bra. Det är helt individ baserat då olika raser och individer kräver olika mycket. Det viktiga är att den neutrala aktivitetsnivån där hunden bara ÄR utan att hetsa, pocka på uppmärksamhet eller riktar sig utåt, är de standard beteendet hos hunden. Med den grunden kan vi lägga in allt var lek, bus och träning heter för att skapa en balans som hunden kommer att må bra av, och som du kommer att må bra av. För vissa hundar så återgår de självmant till en neutral aktivitetsnivå efter motion, lek eller träning. De har fått utlopp för sin energi och är nöjd med det. Den här typen av hund har inget problem att vara passiv, vila och hålla sig på en neutral aktivitetsnivå när inget annat speciellt händer. Men för vissa hundar så kommer inte passiviteten, vilan och lugnet av sig självt bara för att hunden har fått göra sig av med energi. Den här typen av hund behöver hjälp att gå ned i varv, och vi behöver skapa ett värde för passiviteten och vilan. Skapa ett värde för passiviteten och vilan För att kunna börja skapa ett värde för en neutral aktivitetsnivå är det viktigt att hunden inte är full av en massa överskottsenergi, så se gärna till att hunden är motionerad eller tränad så vi kan starta på en relativt neutral nivå. Starta hemma, om hunden är så pass uppe i varv att han/hon håller koll på vartenda ljud, springer och kollar i fönster, skäller på förbipasserande, eller går efter dig vart du än går, så behöver hunden fysisk hjälp att gå ned i varv. Det kan vara att man begränsar hunden till en mindre yta, tex sätta upp ett kompostgaller, eller använda en bur. Men då ska hunden vara burtränad så det inte medför någon ångest att vara i buren. Det kan också vara att man fysisk placerar hunden i ”ryggsäcken” (mellan dina knän) och jobbar ned hunden i aktivitetsnivå. När hunden väl slappnat av och vilar, det är DÅ hunden ska bli erbjuden något av värde, och det kan vara en gos stund, en lekstund, ett träningspass, en promenad, sin måltid, ett smarrigt märgben eller något annat hunden uppskattar. Självklart ska man låta hunden vila när han/hon väl vilar, MEN, försök att föregå hunden och avbryt vilan med att erbjuda hunden något av värde precis INNAN hunden själv skulle ha avbrutit vilan. Och visst kommer du att hamna i ett flertal situationer där hunden tröttnat på stillheten och pockar på uppmärksamhet eller ”ber” om att få gå ut, leka eller dreglar över sin middag. Här är det viktigt att INTE ge hunden någon uppmärksamhet utan vänta ut till hunden ”ger upp” sina försök till dessa aktiviteter. När han/hon väl gett upp tanken att det ska hända något, är det perfekta tajmingen att erbjuda det hunden vill ha. Genom att vi hela tiden kopplar ihop hundens passivitet med trevliga aktiviteter som hunden uppskattar och värderar, lägger vi VÄRDE i passiviteten. Alltså, kort och gott…

• En lugn och passiv attityd = det hunden vill ha! Tex lek, träning, promenader, mat, gnagstunder osv..
• En aktiv, påstridig eller utåtagerande hund = Ingen uppmärksamhet eller aktivitet för hunden.

Märgben som en del av vardagsträningen Att använda sig av riktigt hög värderade tuggben (frysta märgben är mitt favorit val) på ett strategiskt sätt i vardagen kan hjälpa till en hel del i vardagsträningen. Istället för att lämna hundens beteende till slumpen i olika situationer så kan man bjuda hunden på ett smarrigt ben som han/hon kan ligga och tugga på under en längre stund. På så sätt ser vi till att hunden inte förstärker sig själv med en massa oönskade beteenden, OCH, hunden får en lugn och trevlig association till situationen.   Situationer när du kan välja att bjuda på ett ben På kurs när det är dags för vilopauser, eller när hunden ska lära sig att slappna av och vara passiv trots att andra tränar och leker När ni får besök hemma och det kanske blir lite ”rörigare” än vanligt När ni besöker andra I andra situationer du vill att din hund ska vara lugn och passiv   Variera med ryggsäcken Jag brukar att rekommendera att bjuda på ett ben som en variation till att jobba hunden i ryggsäcken. Så vid de tillfällen du tränar på ryggsäcken, är ofta tillfällen där det passar att bjuda hunden på ett ben som variation. I båda fallen får hunden rätt association till situationen, en lugn och avslappnad attityd.  

Ibland måste man bara bryta hundens beteende och fysiskt hjälpa hunden att gå ned i varv, då är att suga tag i halsbandet ofta en väldigt bra korrigering som också tar ned hunden till en mer neutral aktivitetsnivå. Det viktiga är inte att man tar tag hunden i halsbandet, utan HUR man gör det. Skillnaden i hundens beteende kan vara total beroende på just hur man gör det. Hundar svarar på och förstår kontraster och oftast är det där vi tryter en del, det blir ingen ordentlig kontrast i vårt beteende när vi ska bryta hunden. Tex, jag har ett flertal över exalterade hundar som går på privatträningar hos mig, och när jag tar tag dem i halsbandet går det snabbt ned i varv och samlar sig mer, men när husse eller matte gör samma sak så bryr sig inte hunden alls, eller så blir det bara en kamp utav det hela där hunden nästan tycker att det är lite ballt att det blir brottningsmatch. Så vad är skillnaden? HUR vi gör det. När hunden kommer in farandes på tomten och slänger sig upp upp mig (som står lugnt och väntar, morsar på hundägaren och hälsar dem välkomna) så går jag från det lugna coola till att snabbt (OCH MED BESTÄMD ENERGI) som blixten suga tag hunden i halsbandet, sedan håller jag bestämt kvar mitt grepp (helt tyst), hukandes över hunden, och där står jag kvar allt ifrån några sekunder till ett gäng sekunder. Ända tills hunden sjunker ned i en ”oj, hon menade visst allvar” inställning och blir lugn och stilla, ofta med öronen bakåt strukna och tittandes uppåt mot mig. Inte förrän då släpper jag halsbandet. Så vad är det skapar den snabba och tydliga beteendeförändringen hos hunden? Det är KONTRASTEN i MITT BETEENDE tillsammans med den tysta och BESTÄMDA energin. Tänk er hur det ser ut när en hund säger till en annan, det går ifrån 0-100 blixtsnabbt, och den kontrasten får den andra hunden att reagera omedelbart. Så hur ser det ofta ut när hundägaren försöker korrigera hundens beteende med att ta tag i halsbandet? Det går ALLDELES för långsamt, det blir ingen kontrast i det egna beteendet eller energin. Dvs det har ingen till väldigt liten effekt på hundens beteende, eller så blir det bara bråk och tjafs för hunden försöker ta sig ur greppet och ålar, biter och slänger sig för att han/hon är så i gasen. Och det eftersom halsbands taget inte haft en brytande effekt på hunden beteende. Så, skillnaden som gör skillnaden Ju snabbare du är i din rörelse när du suger tag i halsbandet, desto större reaktion hos hunden! Och den andra delen i ekvationen är att återgå till lugnet och stillheten (kontrasten igen!) efter den explosiva snabba reaktionen. Det genom att bara stå kvar med den bestämda energin tills hunden själv gått ned i varv och accepterat läget. Och när du väl släpper halsbandet är det viktigt att verkligen SLÄPPA det som precis hänt och att själv återgå till en helt neutral energi. Kom ihåg! Är du inte neutral innan korrigeringen så blir det inte den kontrasten som krävs för att hunden ska ha en ordentlig reaktion på taget i halsbandet. Så inget ”nej”, ”sluta”, dragandes i kopplet innan… Neutral, sedan PANG! Så exploderar du i en blixtsnabb rörelse. Det här är skillnaden som gör skillnaden! En korrigering behöver inte vara fysisk hård för att den ska ha en effekt på hundens beteende, inte heller behövs höjda röster eller hårda ord. Det enda som krävs är kontrasten i DITT beteende, den SNABBA handlingen och den BESTÄMDA energin. Och stressa dig aldrig igenom korrigeringen, utan ta dig tid och låt hunden gå ned i varv efter genom att STÅ KVAR, tyst, lugnt, hukandes över hunden med din BESTÄMDA energi.      

Har du en hund där stressen härstammar ifrån rädslor, så är det ju självklart något hunden behöver hjälp med. Nu handlar den här kursen mer om generell stress (hög aktivitetsnivå), och inte något så specifikt som rädslor, men här nedan kan du få lite tips om om du har en rädd hund.

• Videoblogg #20 Avsnitt 1. Rädslor
• Videoblogg #21 Avsnitt 2. Rädslor
• Videoblogg #22 Avsnitt 3. Rädslor
• Videoblogg #23 Avsnitt 4. Rädslor
• Videoblogg #24 Avsnitt 5. Rädslor
• Videoblogg #25 Avsnitt 6. Rädslor
• Videoblogg #26 Avsnitt 7. Rädslor
• Videoblogg#27 Avsnitt 8. Rädslor

Jag rekommenderar ändå att du tar hjälp av en hundtränare med erfarenhet att rehabilitera rädslor så du får en individ anpassad träningsplan av en tränare som träffat din hund och kan göra en mer informerad bedömning så ni får rätt start i träningen. Flash var en rädd hund ifrån början men utvecklades till världens gladaste och coolaste hund efter en träningsplan anpassad efter honom. Det fanns inte något som kunde rubba honom resten av han liv. Min största läromästare någonsin! Så bor du i Stockholm och vill ha hjälp av mig är du välkommen att boka en privatträning.

En hund som drar i kopplet kommer automatisk att ligga i högre stressnivå än en hund som går i ett slakt koppel. Det här kan absolut vara något som bidrar till att hunden ligger i en högre stressnivå än önskat. Här kommer en träningsplan för hur du kan komma tillrätta med koppel dragande: Först och främst! Under hundens utbildning.... För att kunna vara pedagogisk och tydlig mot hunden under tiden du utbildar hunden i hur han ska bete sig i kopplet behöver du två olika utstyrslar på hunden. Min rekommendation är ett sele och ett halsband. Eller en nosgrimma/halti och ett halsband. Halsbandet är det kopplet kommer att vara fäst i under tiden ni tränar på de övningar ni får, då träningspasset är över kopplar ni över kopplet till selen. Hunden kan alltså ha halsbandet och selen på sig samtidigt. Då kopplet är fäst i selen har hunden sin fritid. Du ska inte försöka att påverka hunden att "gå fint" eller något annat. Låt bara hunden vara och gå vidare på promenaden. Det finns riktiga bra hjälpmedel som man kan använda sig ifall man inte klarar av eller orkar med att hunden ligger på och drar när han är i selen. VGW sele är ett alternativ, det brukar i flesta fall ge omedelbara resultat och hunden slutar eller minskar åtminstone att dra i kopplet. Eftersom kopplet är fäst fram på hundens bringa så vänder hunden om ifall han väljer att dra, något de flesta hundar undviker ganska snabbt. Ett annat alternativ är en nosgrimma/halti som sitter runt hundens huvud och nos. Kopplet fästs under hakan på hunden och även här undviker de flesta hundar att försöka dra då de bara vänds om. Du får testa sig fram och se vad som passar bäst för just dig och din hund. Huvudsaken är att hunden får regelbundna pauser från träningen! Precis som med all annan träning och inlärning så behöver hunden pauser och tid att återhämta sig och processa informationen de fått under träningspasset. Exempel på en 30 minuters koppelpromenad - 5 min i selen, hunden gör vad han vill, kissar, nosar, skyndar i kopplet osv... 2,5 min i halsbandet, tränar på konsten att gå fint i kopplet 5 min i selen, "gör vad du vill tid" 2,5 min i halsbandet, träning 10 min i selen, hunden får en paus och blir lämnad till sitt 2,5 min i halsbandet, träning 2,5 min i selen Med tiden då hunden blir duktigare och duktigare på att sköta sig och vara följsam i kopplet ökar du tiden hunden är i halsbandet och minskar tiden hunden är i selen. Successivt så "bantas" tiden bort då hunden behöver gå i selen/haltin. Även belöningarna bantas ned och ges mer sällan ju längre in i träningen du kommer. I slutändan är belöningen att hunden får komma vidare på sin promenad då han är uppmärksam på dig och ditt tempo. En belöning kan även vara att hunden släpps lös då han registrerar en temposänkning, eller att han får hälsa på en kompis.

Lär hunden att registrera dina tempoväxlingar och bli uppmärksam på hur du rör dig.

Steg 1. Ge hunden hela kopplets längd, och börja gå, om hunden slänger sig fram och hamnar längst ut i kopplet, vänd omedelbart om och gå tillbaka mellan 5 och 10 meter. Stanna inte upp utan gör bara en 180 graders vändning och fortsätt att gå rakt fram igen, ta några snabba steg direkt efter vändningen och gör ett tvär stopp. Hunden ska helst inte ha hunnit ifatt dig efter vändningen utan ligger snett bakom dig alternativt vid sidan av ditt ben då du stannar upp. Detta ger hunden en god chans att registrera ditt stopp! Om hunden uppmärksammar att du tvärnitat och också stannar upp, klicka (eller ge en verbal belöningssignal) och belöna med en godbit intill ditt ben, alternativt kasta godbiten ca 1 meter bakom dig. Ta sedan ytterligare några raska steg framåt innan du åter igen tvärnitar. Misslyckas hunden med att registrera att du stannat upp och fortsätter ut i ett sträckt koppel, vänd om och gå tillbaka 5-10 meter innan du vänder upp och framåt igen. Hunden registrerar ditt stopp = belöningssignal och lön vid sidan av ditt ben, alternativt kastad på marken bakom dig, och fortsätt sedan framåt och ge hunden en ny chans till att registrera ett nytt stopp efter några steg. Hunden misslyckas att registrera ditt stopp och fortsätter ut i ett sträckt koppel = du vänder omedelbart om och går tillbaka 5 - 10 meter innan hunden får en ny chans att gå framåt och förtjäna lön genom att uppmärksamma dina stopp. Steg 2. Variera hur du belönar då hunden registrerar stoppen, ibland blir belöningen bara att gå vidare och ibland får hunden en godbit vid sidan av ditt ben eller bakom dig. Steg 3. Gå fler steg/längre sträckor mellan stoppen. Steg 4. Placera ut en skål med godbitar i ca 10-20 meter framför dig och hunden. Gå mot skålen och gör ett stopp, om hunden misslyckas att också stanna upp, vänd om och gå tillbaka! Om hunden lyckas registrera ditt stopp, stämpla ut hunden med en frisignal (varsågod eller vad du använder som frisignal) och låt honom springa fram till skålen och äta upp sin godbit. Steg 5. Variera hur du belönar, ibland kommer hunden vidare, ibland får han en belöningssignal och lön vid din sida/bakom dig, och ibland stämplar du ut med "varsågod" och hunden får springa fram till godisskålen. Viktigt! Var noggrann med dina signaler - "Bra" - belöningen är att ni går vidare Klick eller "yes" (belöningssignal) - hunden får lön hos dig/av dig "Varsågod" - hunden blir utstämplad till en extern belöning, ex en utplacerad godisskål Steg 6. Starta träningspasset med en liten lekstund, ta sedan leksaken och kasta ut den 10-20 meter framför er. Gå sedan mot leksaken med hunden i koppel och gör ett stopp. Håll på reglerna, om hunden misslyckas, vänd om, om hunden lyckas att registrera stoppet innan kopplet blir sträckt, stämpla ut. Lek en stund med leksaken innan ni upprepar övningen. Steg 7. Variera hur många stopp du gör och variera hur du belönar, exempelvis - Stopp 1. "Bra" - gå vidare. Stopp 2. "Yes!" - belöning vid din sida/bakom dig. Stopp 3. "Varsågod" - hunden får springa och ta sin leksak, och lek som belöning. Misslyckas hunden att registrera ett stopp så vänder du omedelbart om och går tillbaka 5-10 meter som vanligt. Steg 8. Hittills har du gått med raska steg och gjort tvärnitar då hunden varit snett bakom dig eller vid sidan av dig. Nu går du i mer normal promenad takt och gör ett mjukare stopp. Hunden måste bli mer uppmärksam på dig och i vilken takt du går. Steg 9. Gå i normal promenad takt och istället för att göra ett stopp drar du ned på farten, hunden måste nu registrera din temposänkning. Belöna temposänkningen! Steg 10. Nu tar vi bort stoppen och tränar på att passera störningar. PS! Träna bara korta stunder och ge hunden och dig själv välbehövliga pauser i sele eller halti.

Med buren som hjälpmedel i träning och vardag Att kunna ha hunden i bur kan vara väldigt praktiskt många gånger. När ni får främmande, när barnen leker med sina kompisar, när ni ska på besök någonstans, när ni ska på kurs eller på tävling. I dessa situationer och många fler kan det vara bra att hunden förblir lugn och att han kan känna sig trygg på sin plats. Detta ska inte på något sätt bli en förvaringsplats för hunden som husse och matte inte orkar engagera sig i, utan en lugn och trygg plats för hunden att vara på när han behöver vila och i situationer som beskrevs ovan där miljön är lite stökigare än vanligt. I buren kan hunden ändå vila och slappna av trots allt som pågår runt omkring. Buren ska vara en frizon för hunden där han alltid får vara ifred. Kojan kan även användas som hjälp då vi tränar hunden att uppvisa självkontroll, att förstå vad frisignalen betyder och konsten att kunna skifta mellan passivitet och aktivitet. Buren kan med andra ord vara ett effektivt tränings hjälpmedel. Träningsplanen går igenom hur du kan skapa ett värde och en positiv association till buren och hur du kan använda dig av buren för att lära hunden att uppvisa självkontroll och förstå vad en frisignal är, och sist men inte minst hur buren kan användas för att lära hunden att slappna av och bli passiv. Träningsplan. 1. Börja med att sätta dig bredvid buren, ha massor med belöningar redo och klickern på tummen (går även bra att använd en verbal markör). Vänta bara ut att hunden börjar agera, minsta lilla blick eller steg åt burens håll så klickar du eller säger "yes!" (exempel på verbal markör) och kastar en godbit in i buren. Står hunden kvar belöna med en till godbit i buren. Går hunden ur buren gör du ingen affär av det, det är helt ok, men han får ingen uppmärksamhet för beteendet. Vänta bara ut att hunden tittar åt rätt håll igen, klicka för att i nästa sekund slänga godbiten där du vill ha hunden, i buren. 2. Blir hunden kvar inne i buren, fortsätt att bjuda på godbitar. Men kom ihåg! Det är hundens val att stanna kvar i buren som ska belönas, hunden ska inte bli kvar i buren för att du fortsätter att bjuda på godbitar. 3. När hunden väljer att bli kvar i buren kan du börja vänta ut honom lite längre stunder för att se om han bjuder på något annat beteende. Han kanske sätter han sig ned? Jackpot! Klicka och belöna med fler godbitar. Fortsätt att belöna så länge hunden väljer bli kvar, det ska vara lönsamt att stanna i buren! 4. Sitter hunden kvar och du har belönat detta med ett gäng godbitar, vänta några sekunder igen för att se om hunden erbjuder ytterligare ett beteende. Kanske han lägger sig ned? Du kan öka chanserna för att hunden ska erbjuda ett ligg genom att hela tiden placera belöningen på golvet av buren. Tänk strategisk när du belönar, är målet att hunden ska lägga sig ned i buren bör belöningarna placeras därefter, det vill säga så lågt som möjligt. Precis som när hunden satte sig ned för första gången belönar du med några extra godbitar när hunden lägger sig ned för första gången. Skapa ett värde för att ligga inne i buren! Belöna generöst hundens val att bli kvar liggandes. 5. När hunden gladeligen ligger kvar i buren en stund är det dags att börja lära honom en frisignal. Nu behöver du två olika värden på godbitarna, de bästa hunden vet, kyckling kanske (?) och så ett par lite tråkigare godbitar, exempelvis vanligt torrfoder. När hunden självmant går in i buren så belönar du med de bästa hunden vet, kycklingen! Ge frisignalen och kasta sedan (ca 1 sek efter given frisignal) iväg en torrfoder kula någon halvmeter framför buren som hunden får springa och ta. Har du skapat ett högt värde för buren genom hög värderade belöningar inne i buren, så bör hunden efter en stunds betänketid gå tillbaks till in i buren eftersom det var där delikatesserna bjöds på. Belöna hunden för rätt val genom att bjuda på en till kycklingbit inne i buren. Vänta ut att han lägger sig ned igen och belöna det. Efter några sekunder ger du återligen din frisignal följt av en torrfoder kula utanför buren. Upprepa denna process tills hunden gladeligen och snabbt går tillbaks till sin bur och lägger sig efter varje torrfoder kula utanför buren. Och när hunden gör det kan du även döpa buren till ”buren” eller något liknande. Signalen börjar du ge direkt efter hunden tagit sin belöning utanför buren. Du VET redan att hunden kommer att gå in i buren, nu lägger du bara in signalen precis innan så hunden får möjlighet att koppla ihop signalen med att gå in i buren. 6. Dags för störningar! När hunden nu ligger i buren tar du och släpper en godbit precis utanför buren, far hunden upp för att sno denne är du snabb och plockar upp den igen. Vänta tills han åter är på sin plats och har lagt sig ned, testa åter igen att släppa godbiten utanför. Blir hunden kvar plockar du genast upp den och ger den till honom som fortfarande ligger kvar på sin plats. När han har förstått förutsättningen för att få sin belöning, det vill säga att ligga kvar i buren trots att godbitar tappas utanför, kan du variera hur du belönar hundens goda val. Ett annat sätt att belöna att hunden väljer att visa självkontroll och blir kvar på sin plats är att ge hunden en frisignal så han får tillgång till godbiten utanför buren. [caption id="attachment_12366" align="alignleft" width="1024"] När du skapat ett värde för buren När hunden gladeligen går och lägger sig i buren när du ber om det så kan du börja att bjuda på något gott att tugga på, gärna något som håller en stund Tex ett fryst märgben. Stäng burdörren och låt hunden ligga och gnaga en stund innan du du öppnar igen. Det är ett jättebra sätt att fortsätta skapa en positiv association till buren. Ett annat tips att att utfodra hunden i buren under en första tiden ni börjar träna. Placera matskålen i buren bara och låt hunden äta där. Använda buren som viloplats/frizon De första gångerna du stänger buren, ge hunden ett smarrigt grisöra eller märgben att tugga på. När festmåltiden är slut öppnar du igen. På så sätt kommer även att stänga buren att associeras med något trevligt. Du kan även servera hunden sin mat i buren under en period för att öka värdet och den positiva associationen till hundens egna lilla koja. När hunden har en god association till buren och kan ligga i den lite längre stunder är det viktigt att han bara får komma ut när han är lugn och avslappnad. Buren kan alltså vara ett väldigt bra och effektivt hjälpmedel till att lära hunden att slappna av och vila, oavsett miljö. Något jag personligen tycker är väldigt viktigt. Märker du dock att hunden inte är lugn och avslappnad i buren behövs mer av allt ovanstående! Gå inte för fort fram utan skapa den rätta associationen och känslan till hundens koja innan du använder den i vardagen. Personligen gillar jag de mysiga tygburarna, inte de hårda och ”öppna” stålburarna. Tycker inte att de är tillräckligt ”privata” om hunden behöver få komma iväg från stojet och vila en stund. Dock går det ju att hänga en filt över sidorna ifall hunden behöver enskildhet. Men detta är självklart en smaksak.   KOM IHÅG! Buren är inte menat som ett förvaringsställe för hunden, utan som en frizon där han får vara ifred och kan få lugn och ro i stökigare miljöer eller som pausplats vid träning både hemma och på kurs och vid tävlingar. Barn och andra människor behöver absolut bli informerade om  att när hunden är på sin speciella plats så är han fredad. Tränar du in buren enligt ovanstående kommer buren att bli ett fint hjälpmedel i både vardag och träning!   Hundbädd/Matta/Filt När hunden lärt sig att buren är en viloplats kan man även föra över träningen till hundbädden istället. Men det är självklart lättare för hunden att bara lämna bädden/mattan, så här gäller det att vara väldigt tydlig och konsekvent. Har man bett hunden att gå och lägga sig i bädden, så måste man också vara tydlig med när det är ok för hunden att lämna platsen. Dvs, var noggrann med FRISIGNALEN! Och om hunden lämnar bädden innan frisignalen, gå bara lugnt och hämta hunden. Ta tag i halsbandet och led hunden tillbaka till platsen, och håll kvar i halsbandet till hunden sätter sig, eller helst lägger sig igen, och då släpp. Utan att säga något! Inga ord, utan konsekvenser! Lugn och tydlig bara.